Она должна иметь высокие борта, чтобы ребенок, когда подрастет и научится стоят на ногах не мог перевалиться через них.

Стандартные размеры: 125х65х100 см.
Материал: кедр, сосна.

Необходимо: рейки 30х50 мм длина 1300мм - 5 шт.
1000мм - 4 шт.
600мм - 6 шт.

рейки 30х100 мм длина 700мм - 2 шт.

рейки 25х15 мм длина 650мм - 24 шт.

бруски 40х40 мм длина 1300мм - 2 шт.
600мм - 5 шт.

Размер длинны дан в черновом варианте, нужно учитывать что торцы у реек могут иметь трещины, сучки еще какие-либо недостатки, которые нужно будет отрезать. Рейки 25х15 мм не должны иметь крупных сучков.

Кроватка состоит из четырех рам, которые собираются отдельно друг от друга.
Задняя и передняя спинки делаются одинаковыми, хотя можно и разными это уже "аще изволит" мастер. Верх у спинок как видно на рисунке фигурный, сделать это можно по трафарету с помощью лобзика. Главное чтобы на концах высота рисунка была не менее 40 мм, т. к. в них по принципу со-единения шип в паз входят ножки спинки.

Размеры спинки: 650х1000 мм используются рейки (длина без учета шипов) 30х50х900 + 30 мм на шип (ножки) 2 шт. и 30х50х550 + 60 мм (низ) 1 шт. и 30х100х650 мм (верх фигурный) 1 шт. и 25х15х60 + 60 мм (решетка) 4 шт.

На одном конце ножек по центру делается шип длиной 30 мм, шириной 25 мм, толщиной 10 мм. в фигурном верхе делается аналогичного размера паз, куда потом при сборке будет вставляться шип ножек. Так же в ножках на высоте 250 мм от пола делается паз 30х25х10мм (размеры шипа и паза во всех частях кроме решетки одинаковы) под шип нижней рейки, который, у последней, делается у обо-их концов. В нижней рейке и фигурном верхе, на встречу друг другу, на одинаковом расстоянии друг от друга сверлом на 12 мм сверлятся отверстия под решетку, всего 4 шт. на одну спинку, на концах реек решетки делаются аналогичные шипы.
Боковые стенки по длине одинаковы (1200 мм), но отличаются по высоте (500 и 600 мм), меньшая спинка сделана так для удобства при укладывании малыша в кроватку. Дополнительно к ней на де-коративных резинках крепится рейка 50х30х1200 мм, в торцах на половину ширины (25 мм) рейки делается паз для крепления ее к спинкам кровати. У спинок для этого по размеру паза рейки прикру-чивается металлическая (можно использовать пластик) деталь крепления. Сделать ее можно самому из листа алюминия 5 мм толщиной.

Размеры стенок: 1200х600 и 500 мм используются рейки (длина без учета шипов) 30х50х1200 мм (верх и низ) и 30х50х500-400 + 60 мм на шипы (бока стенок), и 25х15х500-400 + 60 мм на шипы (решетка). В верхней и нижней рейке на концах делаются пазы 30х25х10мм и на одинаковом расстоянии друг от друга навстречу сверлятся отверстия под решетку всего 8 шт. (сверло так же 12 мм). В боковых рей-ках делаются шипы 30х25х10 мм.

Перед тем как клеить рамы нужно сделать контрольную сборку для проверки, чтоб все детали были одинаковы, иначе будут щели. Потом у всех деталей нужно закруглить углы, сначала рубанком, а по-том наждачной бумагой, можно скруглить ручным фрезером, для этого нужна насадка скругляющая углы. Клей наносить необходимо не только на шипы, но и в пазы тоже. После сборки раму нужно за-жать в струбцинах, не забудьте проверить углы угольником они должны быть ровно 90 градусов, иначе при сборке кроватки возникнут проблемы. И используйте специальный столярный клей, сове-тую "Столяр-момент".

Когда все детали склеены можно приступать к сборке кроватки. Боковые стенки прикручиваются на саморезах или лучше на евроболтах к спинкам. Нижние рейки у стенок и спинок должны быть при-мерно на одном уровне.

В последнюю очередь делается лежанка кроватки. Здесь нам понадобятся бруски 40х40, длину двух делаем 1300 мм и соединяем другими брусками, тут уже как хотите или шип в паз или в пол дерева главное, чтоб крепко было. Расстояние между длинными брусками делается так, чтобы лежанка легла на нижние рейки спинок кроватки. На бруски прибивается ДВП.

К ножкам кроватки можно прикрутить колесики, так будет проще укачивать ребенка.

Ну, и конечно, нельзя оставить краватку без покрытия, так как современем дерево петемнеет. Нужно покрыть лаком, советую использовать любой масленный лак, не используйте нитро-лак, он хоть и бысто высыхает, но дает некачаственную и недолговечную поверхность. Можно его использовать на первый слой, а последнй сделайте маслянным.
картинку пробую передать..

Добавлено (02.09.2007, 14:26)
---------------------------------------------
http://rl.foto.radikal.ru/0709/3b/32c7c09556fc.jpg НА ЭТОЙ ССЫЛКЕ ФОТО КРОВАТКИ

Добавлено (07.09.2007, 21:57)
---------------------------------------------
[img]http://[/img]

Перекладина верхняя (2 шт.) – 220 мм.
Перекладина (2 шт.) – 340 мм.
Поперечина (3 шт.) – 300 мм.
Столешница (1 шт.) – 200x340 мм.
Стол:
Ножка (4 шт.) – 500 мм.
Планки (4 шт.) - 410 мм.
Поперечина (4 шт.) – 340 мм.
Столешница (1 шт.) - 450x380 мм.
Бруски распиливал с помощью стула под 90 град. После распиливания каж-дую деталь прошкурил средней наждачной бумагой обёрнутой вокруг ровно-го короткого бруска. Детали фиксировал на небольшом листе ДСП гвоздями по бокам. Вбивал гвозди перед торцами детали. Шкурил не сильно, пока не исчезли грязные пятна и поверхность не стала достаточно ровной.
Стул
Закруглённые детали ручек стула я выпиливал ножовкой по металлу из доски толщиной 20 мм. Брал немного с запасом чтоб потом можно было вывести шкуркой. Сначала сглупил и не правильно расположил деталь на доске. Во-локна у меня шли вдоль одной стороны и перпендикулярно другой. Когда я такую деталь ставил на место она сломалась. Потом я расположил как показано на рис.[img][/img]

Детали между собой скреплял самодельным прямоугольными шкантами. Я нашёл дощечку (из них обычно сколачивают ящики) толщиной 8 мм и нарезал из неё прямоугольные шкантики. Размеры – 8x20x50. После распила грани шкантов закруглил наждачкой. В торцах деталей выбирал под шканты глухие прямоугольные отверстия глубиной примерно 30 мм. Сначала рассверливал сверлом с диаметром 6 мм. 3-4 отверстия. Далее с помощью стамески 8 мм. выравнивал и подгонял. Каждое отверстие подгонял под собственный шкант.
[img][/img]

После того как выбрал все отверстия и сделал все шканты приступил к сбор-ке. Первым делом собирал боковины стула. А если точнее первым делом склеил друг с другом 3 детали боковины в виде буквы «Н».

[img][/img]

На всех шкантах нарисовал посередине линию (25 мм от края). Промазывал сами шканты и отверстия под них клеем «Хват». После этого вставлял шкант в деталь с помощью лёгкого молотка до размеченной линии. Вставлял во вторую соединяемую деталь. Когда собрал букву «Н» - стянул её самодель-ной струбциной следя за тем чтоб все углы были строго 90 градусов (рас-стояние между планками постоянно по длине). После высыхания приклеил планку с двумя закруглениями. Стянул струбциной. Дал высохнуть сутки.
Когда собрал 2 боковины, каждую из них тщательно прошкурил. Чтоб по-верхности были ровные и без ворса.
Мягкая сидушка. Для изготовления мягкой сидушки я обтягивал твёрдый каркас материалом . Между каркасом и обшивкой проложил поролон. Каркас состоит из двух одинаковых деталей
[img]http://[/img]
Каждую деталь я делал так: из обычного ДВП вырезал три заготовки по пре-дыдущему рис., промазал их клеем ПВА и склеил, положив под груз. Таким образом у меня получилось две детали – спинка и сидушка , каждая из кото-рых склеена из трёх деталей. Спинку и сидушку я скрепил между собой сни-зу как обложки книги с помощью полоски жести от консервной банки и 6 маленьких шурупов. Далее просверлил в собранной сидушке отверстия для крепления к каркасу стула. Сидушку к каркасу стула я крепил на 6 стандарт-ных цилиндрических шкантов. 4 снизу и 2 держать спинку.
Соединил две получившиеся боковины стула между собой двумя планками (на них будет крепиться сидушка) пока без клея. Посадил на шканты без клея собранную мягкую сидушку. Далее на месте отгибая и подгибая спинку, от-метил положение планки для фиксации спинки. Всё разобрал. Планку под спинку поставил согласно рисунку:
[img]http://[/img]

Теперь пришло время собрать весь каркас стула. Соединил боковины стула двумя нижними планками с помощью самодельных шкантов. Планку фикса-ции спинки крепил на цилиндрические шканты. Пока клей не схватился по-ставил на место, но без клея мягкую сидушку. Провернул под спинкой план-ку на цилиндрических шкантах так, чтоб она плотно прилегала к спинке. Обжал двумя самодельными струбцинами, проследив чтоб везде был соблю-дён угол 90 градусов.
Стянул струбциной – подождал – высохло. Теперь у меня каркас стула готов.
Осталось только тщательно прошкурить мелкой шкуркой все детали сборки.
Стол
Технология сборки стола такая же как и у стула. Сначала собирал боковины.
Шкурил их тщательно. Затем соединял их поперечными планками. И ещё раз шкурил всё целиком чтоб снять выступивший из стыков клей.
Покрытие стола-стула лаком.
На этом этапе я имел тщательно зачищенные каркасы стола и стула. Для кра-соты я взял и шкуркой закруглил все грани брусков. Для лакировки я исполь-зовал лак НЦ. Он быстро сохнет и легко обрабатывается. После лакировки детали помещал
в натянутый на балконе полиэтиленовый мешок. Лакировал также на балко-не. Лак наносил шлейфом с жестким ворсом. Нанёс 3-4 слоя лака с переры-вом 30-60 минут между слоями. Дальше следовала операция шлифования ла-ка мелкой наждачкой на бруске. Далее, разбавленным растворителем лаком я наносил один слой, сушил,
шкурил, опять наносил слой, сушил и так пока не набрался достаточный слой лака.
Когда после шлифовки образуется ровноматовая поверхность – значит доста-точно.
Оставил на сутки. Нанёс последний слой сильно разбавленным лаком, почти одним растворителем.
Вырезал из толстой 5мм. фанеры столешницу для стула и стола.
После примерок, обшил сиденье дерматином и тканью. Сидушка – дермати-ном – чтоб не промокала. Прорезал отверстия в обшивки. Загнал шканты на клей в планки, промазал клеем отверстия в сидушке и посадил на место.
Вот в общем и всё!
У знакомых родилась внучка, вот поэтому все подробно!!!

Она должна быть достаточно крепкой, чтоб выдержать вес до 120-150 кг.

Стандартные размеры: их просто нет, самые востребованные у нас 40х40х46-42 см.
Материал: кедр, сосна.

Необходимо: бруски 50х50 мм длина 500мм - 4 шт.

рейки 30х110 мм длина 450мм - 8 шт.

Размер длинны, дан в черновом варианте, нужно учитывать, что торцы у реек могут иметь трещины, сучки еще какие-либо недостатки, которые нужно бу-дет отрезать.

Как вы, наверное, уже заметили табурет, изображенный на картинке, не име-ет нижних царг, т. е. перемычек соединяющих ножки между собой. Это са-мый практичный вариант табурета.

[img][/img]

В старых столярных книжках в основном представлены табуреты с нижними царгами, это действительно придает конструкции крепость. Но это было ак-туально для того времени, сейчас же табурет в основном изготавливается только с верхними царгами, но в этом случае они делаются шире 100-110 мм. И важную роль играет клей, который вы используете.
Шипы у царг делаются 60х12х30 мм, соответственного размера долбится паз в ножках (проще всего сначала просверлить отверстия перлом на 12, а за тем почистить паз стамеской), при этом от конца ножки нужно отступить не менее 30 мм.
Пазы в ножках в данном случае встречаются, значит и шипы царг при сборке так же встретятся, поэтому их перед сборкой необходимо отпилить под углом 45 градусов вовнутрь табурета. Сами царги имеют довольно широкий размер это не красиво, по этому их лучше всего немного обрезать полукругом.
[img][/img]

И, наконец, крышка табурета. Она клеится из четырех или более реек, здесь очень важно, чтоб рейки прилегали плотно друг к другу, подгоняют их на строгальном станке или фуганком и зажимают в специальных цвингах, их можно найти в магазине инструментов.
И конечно рисунок крышки, не эстетично оставить ее просто квадратную, красиво будет сделать какой-либо рисунок, здесь уже на ваше усмотрение, на что фантазии хватит. Чтобы получить светлую каемку на крае крышку снача-ла покрывают морилкой, а потом проходят фрезой.

Все детали перед сборкой нужно хорошо зашлифовать, особенно если вы хо-тите покрывать табурет морилкой, она сильно выделяет различные полосы и царапины. И пройти фрезой.

Клеить табурет лучше не весь сразу, а по отдельности, при этом нужно сле-дить за углом, чтоб был 90 градусов и ножки шли параллельно друг другу. В последнюю очередь на шкантах к ножкам приклеивается крышка табурета.

Чтоб придать табурету цвет красного дерева его покрывают морилкой.

Ну, и конечно, нельзя оставить табурет без покрытия, так как со временем дерево потемнеет. Нужно покрыть лаком, советую использовать любой мас-леный лак, не используйте нитролак, он хоть и быстро высыхает, но дает некачественную и недолговечную поверхность. Можно его использовать на первый слой, а последний сделайте масляным.

Вся дверь вместе с коробкой называется дверным блоком. Коробка это осно-ва дверного блока, проще это то куда дверь навешивается.

Изготовить его можно при наличии деревообрабатывающего станка. Можно конечно и ручной дисковой пилой, но это довольно сложно. Для этого необ-ходимо, доска толщиной 50 мм строганная с трех сторон. Делаются четыре отрезка: 2 - по ширине дверного проема, и 2 по длине минус толщину двух поперечных отрезков.

Для примера возьмем стандартные размеры 200*90 см., это размеры проема, т. е. по внешней стороне блока.

Четыре отрезка, они по началу должны быть длиннее на 10 см., строгаем с трех сторон, четвертая будет повернута во внутрь проема поэтому ее строгать не обязательно. И выбираем паз под дверь, если дверь будет делать-ся из доски толщиной 50 мм, то паз под дверь нужен 15*47 мм.
Как показано на картинке слева. На картинке показана коробка под двойную дверь, если дверь будет одинарная, то выбирать следует с одной стороны.

Для выборки паза на станке необходимо отрегулировать глубину пропила подняв стол на нужную высоту. Если ваш станок этого делать не умеет, при-дется придумывать какие-нибудь прокладки.

Получившиеся заготовки торцуем и обрезаем до нужно длинны. Поперечные делаем, для нашего примера, 90 см, продольные - 200 см минус 7 см, т. е. 193 см. У поперечных с торца делаем паз шириной 5 см и глубиной 1,5 см, под торец продольных. Поперечные тем самым будут ложиться на торец про-дольных.

И сбиваем коробку на гвозди, при желании можно и на саморезы. Такой спо-соб сборки обеспечивает крепость дверной коробки при установке в дверной проем. И при этом прост в исполнении и менее трудоемкий. В отличии от не-которых других видов.

Как сделать дверь самому, своими руками.
Дверь входная
Изготовить дверь в домашних условиях конечно несколько сложнее, чем та-бурет, но только по тому, что она занимает довольно много места.

Сам технологический процесс прост.

Для начала нужно определиться какую дверь вы собираетесь делать, или лучше сказать для чего вам нужна дверь.
Начнем с входной двери. Она должна быть, прежде всего, крепкой, чтобы защитить наше жилище от посягательств посторонних лиц или попросту во-ров.

Обычно входные двери утепляют, т. е. одна сторона двери обшита специаль-ным утеплителем. Утеплитель должен быть снаружи, он затрудняет проход теплого воздуха из помещения. Это актуально и в коммунальных квартирах, для дополнительного сохранения тепла.

Поэтому мы рассмотрим вариант входной двери с утеплителем.

Одна сторона двери будет обиваться утеплителем, поэтому там нам не зачем "красота", т. е. филенки, сделаем ее ровной и обобьем ДВП.

Хотя начнем мы конечно не с этого, ведь дверь у нас еще не готова.

Понадобятся доски толщиной 50 мм и шириной 11 см. Возьмем наш пример с коробкой 200*90 см из предыдущей статьи. Замеряем, размеры двери и уменьшаем на пол сантиметра с каждой стороны - должны получиться примерно 192*82 см.

Если вы меняете старую дверь, то обязательно проверьте диагональ у короб-ки, если она перекошена, то дверь следует делать по большей диагонали, а потом подгонять на месте. Лучше конечно сменить и коробку тоже, этим вы избавите себя от множества проблем при установке.

Входные двери мы обычно делаем с пятью филенками, это позволяет делать филенки из цельных кусков дерева.

С длинной заготовок думаю проблем не будет. Две продольных идут во всю длину двери - 192 см, четыре поперечных делаем 72 см (62см + по 5 см на шипы).

Расстояние между поперечными делаем так, чтоб филенки получились примерно одинакового размера. В общем чтоб получилось вот так.

Добавлено (08.09.2007, 14:17)
---------------------------------------------
Не забываем соединение шип-паз 5*6 см, не зачем делать сквозные пазы, крепости это не прибавляет.

Собираем, нужно проверить все ли нормально. Не должно быть щелей между соединениями и шип не должен слишком плотно входить в паз. Если все подходит, собираем на клей.

Дверь входная будет подвергаться атмосферным воздействиям, если не дождь, то перепады температур, поэтому для лучшей прочности добавляем шканты.

Для этого в продольных сверлим отверстия сверлом на 10 мм под шканты так, чтоб они проходили через шипы поперечных. Восемь шкантов будет достаточно.
Ленточной шлифовалкой, или простым рубанком убираем неровности между соединениями, если они есть.

Теперь нам понадобится фрезер с насадкой для выборки четверти, мы назы-ваем ее оконной фрезой, так как ей удобно выбирать паз под стекло в окон-ных рамах. И выбираем паз с одной стороны двери на половину толщины дверного полотна под филенки. Углы получатся закругленные, их нужно снять стамеской.

Готовим филенки. Они должны быть из цельных частей дерева, отпиливаем по размеру, так чтоб ложились в пазы.

На станке с одной стороны филенки, делаем собственно саму филенку, до этого у нас была просто доска.


Так как показано на рисунке.
Для этого нужно будет регулировать высоту стола деревообрабатывающего станка.

Шлифуем лицевую сторону филенки и вставляем в дверной проем

Филенки должны быть заподлицо с каркасом двери, иначе ДВП ляжет не ровно. И прикручиваем филенки на саморезы под углом, чтоб с обратной стороны их не было видно. И прибиваем ДВП.

При желании для красоты с лицевой стороны можно пройтись кромочной фрезой. Не забудьте после фрезерования зашлифовать кромку нождачкой.

Все дверь готова.

Как выбрать входную и межкомнатную деревян-ную дверь

У каждого из нас дома есть двери, и все мы прекрасно знаем насколько они незаменимы. Двери помогают нам уйти от проблем суетного мира, закрыться и отдохнуть, побыть наедине. Хорошая дверь не должна пропускать посторонних звуков и обязана обеспечить тишину и покой.

Сейчас на нашем рынке представлены модели дверей практически на любой вкус, стоимостью от 700 до 15000 рублей и более. Деревянная дверь не такая прочная, как металлическая, но зато она не столь тяжелая, и она не заржавеет. Эту дверь можно украсить, обить. Такие двери можно поставить как при входе, так и в комнатах.

На входе это должна быть дверь из плотных сортов дерева, например дубовая - дуб очень долговечен, его цвет довольно красив - нежно-коричневый. Дуб не требует особой обработки. Его не нужно красить или полировать, он вы-держивает все натиски природы. Также используется ясень - по твердости эта порода превосходит даже дуб! В отличие от бука, ясень является непри-хотливым деревом. Он способен сохранять свои характеристики даже в слу-чае не очень качественной сушки. Красное дерево - еще один популярный представитель ценных пород отличающийся оригинальным оттенком и вы-соким показателем стойкости к повышенной влажности и изменениям темпе-ратур. И наконец сосна самый распространенный материал при изготовлении дверей. Ее использование в изготовлении дверей делает их более доступны-ми для широкого потребителя. За счет смолистой основы она не реагирует на изменения температуры и влажности, в результате чего считается вполне практичной и надежной древесиной.

При выборе дверей не всегда следует руководствоваться только их внешними качествами, стоит обратить внимание и на некоторые особенности их конст-рукций.

Входная дверь должна быть изготовлена из массива. Массив - это элементы дверного полотна, изготовленные методом сплошного заполнения натураль-ной древесиной. Существуют две технологии изготовления дверей из масси-ва: традиционная из цельного куска дерева и более современная, несложная и дешевая, из клееного массива. Схема сборки клееного массива изменяет внешний вид дверей. Отдельные участки могут иметь разные оттенки, в ре-зультате чего возникает эффект неравномерности цвета поверхности, что еще больше подчеркивает природность используемого материала. Толщина двер-ного полотна должна быть не менее 50 мм. Филенки не должны быть слиш-ком тонкие. Боковые торцы должны быть ровными не скошенными, т.е. в по-перечном сечении это должен быть прямоугольник, а не параллелограмм. При установке не ровной двери возникнут проблемы, т.е. петли будут вреза-ны на бракованном торце дверного полотна, и каждый раз, когда дверь будет закрываться, выступающий торец, упираясь в коробку, будет раскачивать петли, которые со временем просто вырвет из коробки.

Межкомнатные двери следует выбирать с учетом их эксплуатационных свойств, и если риск повреждения достаточно велик, стоит узнать у продавца, возможна ли их реставрация. Самая распространенная и дешевая модель внутренней двери облегченная модель белого цвета (финская), собранная на тонком (20 мм.) сосновом каркасе с сотовым картонным заполнением (ALAVUS, KILSGAARD,MATTI-OVI и др.) На каркас с двух сторон наклее-ны 3-4мм листы МДФ или ХДФ (оба материала напоминают хорошо знако-мый оргалит, но, в отличие от своего предка, более прочные и водостойкие). Ее недостатки: плохая шумоизоляция, стандартные размеры, цвета и модели. Самая лучшая модель это все тот же массив. Основные породы дерева, кото-рые используются при изготовлении межкомнатных дверей, - это дуб, бук, ясень, клен, мербау, орех, ольха, сосна, береза.

Толщину стен, в проемы которых предполагается устанавливать двери, сле-дует также принимать во внимание. Т.к. многие модели могут комплекто-ваться коробками различной ширины то, можно выбрать вариант, не тре-бующий работ по расширению или уменьшению дверной коробки и, следо-вательно, избавляющий от лишних трат.

Перед покупкой дверей определите размеры всех дверных проемов в вашей квартире. Учтите, все они могут сильно отличаться друг от друга. Особое внимание следует уделить проемам в бетонных стенах, т.к. расширение каж-дого из них - одна из наиболее дорогостоящих и шумных операций.

Для определения размеров дверного проема нужно оторвать наличники от старых дверей. Далее при помощи уровня оцените его вертикальность и сни-мите размер дверного проема. Для определения размера дверного блока можно применить формулы:
С + 2s + (0,5-1)см = ширина (В) и D + s + (1,5-2)см = высота(А), где С и D - соответственно ширина и высота дверного полотна, а s - толщина дверной коробки в наиболее узкой части.

Не забываем спрятать головку шурупа в специально просверленное под неё небольшое углубление.

Соединяем полученные заготовки брусками №1, как показано на рисунке:
Как видно из рисунка сзади стульчика установлен только один поперечный брусок. Это объясняется тем, что дополнительную прочность стульчику добавит спинка.
[img][/img]
Бруски крепим шурупами, как показано на рисунке.
Устанавливаем спинку, сиденье:
[img]URL=http://foto.radikal.ru/f.aspx?i=1289327379684c67b05d1433e863aa8c][/URL][/img]

Покрываем стульчик лаком с морилкой, даем ему просохнуть и дарим
[img]http://[/img]